Плитка в ванную комнату своими руками с облицовкой пола и стен

Без укладки плитки не обходится ни один ремонт в санузле. Между тем, помимо высокой стоимости материалов, сама укладка плитки обходится дорого. Большинство приглашенных мастеров берут за работу сумму, равную стоимости кафеля. Так почему не облицевать ванную комнату своими руками?

Этапы кладки плитки.

Необходимые инструменты и материалы

Укладка плитки может быть выполнена с помощью следующих инструментов и материалов:

Варианты укладки кафельной плитки с узором.

• перфоратор;
• плиткорез;
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• нить;
• сверла и фрезы для плитки;
• резиновый молоток;
• правило;
• пузырьковый уровень;
• лазерный уровень;
• ковш штукатурный;
• мастерок штукатура;
• дрель со строительным миксером;
• емкость для раствора;
• валик с кюветкой;
• зубчатый шпатель;
• плоский шпатель;
• резиновый шпатель;
• клинышки и крестики;
• маяки штукатурные;
• направляющий профиль;
• ножницы по металлу;
• смесь для маяков;
• дюбели “быстрый монтаж”;
• молоток;
• штукатурный раствор;
• смесь для стяжки;
• грунтовка;
• плитка;
• внутренние и наружные уголки для плитки;
• плиточный клей;
• смесь для затирки швов;
• губка;
• ветошь.

Облицовка стен плиткой

Подготовка основания

Облицовку в любом помещении, и ванная не исключение, начинают со стен. Профессионалы могут облицовывать поверхности разной степени кривизны и вертикальности. Но это не экономно, все неровности и отклонения поверхности исправляются за счет повышенного расхода клея. К тому же такой способ укладки требует наличия большого опыта и специальных навыков.

Поэтому единственно верным вариантом для любителя будет укладка по выровненной поверхности.

Характеристика основных технико- коммерческих типов керамической плитки.

Штукатурить стену нужно по маякам. Выставлять их проще всего по лазерному уровню. Уровень размещают вдоль стены и ориентируют генерируемую им вертикальную плоскость так, чтобы луч касался наиболее выступающих частей стены.

Прочертите на стене несколько вертикальных линий: крайние на небольшом расстоянии от углов стены и промежуточные на расстоянии, немного меньшем длины имеющегося у вас правила. По линиям насверлите перфоратором с шагом 20-25 см отверстия под дюбели. В отверстия забиваются пробки дюбелей до упора, а гвозди дюбелей забиваются на такую глубину, чтобы луч лазера скользил по поверхности их шляпок. Теперь лазерный уровень можно убрать и загрунтовать валиком стену. Оставляем стену на сутки.

Замешиваете согласно инструкции смесь для крепления маяков, часто вместо нее используют гипс. Нанесите вдоль двух соседних линий дюбелей полученную смесь. Она должна ложиться грудками так, чтобы выступать за шляпки на толщину маяков. Вдавите маяки в грудки до упора в шляпки дюбелей по всей высоте маяка.

Когда смесь схватится и маяки будут надежно зафиксированы, можно начинать выравнивать стену. Замесите миксером штукатурную смесь согласно инструкции и с помощью специального ковшика или мастерка начинайте снизу вверх набрасывать раствор между маяками. Протяните правилом по грудкам раствора, опирая его концы на маяки. Постепенно продвигаясь по стене от пола к потолку, сформируйте ровную плоскость. Нет нужды бороться с раковинами и шероховатостью на новой штукатурке, они только улучшат сцепление. Единственное, что нужно, – это сформировать вертикальную плоскость. Выполняем эти работы для всех облицовываемых стен.

Облицовочные работы

Когда штукатурка высохнет, черновое основание обильно грунтуем и снова оставляем на сутки. Далее нужно высчитать положение второго снизу ряда плитки. При этом исходим из того, что верхний ряд по высоте не режется, а подрезаться может только самый нижний ряд. Не забудьте учесть толщину швов и высоту фриза, если он будет. По нижнему краю второго снизу ряда крепим на дюбели направляющий профиль, от которого начинаем облицовку. В качестве такого профиля обычно используют облегченный оцинкованный профиль для каркаса под ГКЛ. Отсутствие прогибов профиля контролируйте по правилу.

Замешиваем плиточный клей согласно инструкции. Плоским шпателем наносим его слоем в три-четыре миллиметра по поверхности стены на участке, который перекроется стартовым рядом плитки. С помощью зубчатого шпателя формируем на поверхности клея рельеф. Размер шпателя и зубцов выбирается исходя из размера плитки и рельефа на ее тыльной стороне.

Плитка на стене располагается симметрично, т.е. по центру должен быть либо шов, либо середина плитки. Поэтому облицовку начинают от середины к краям, а положение первой плитки вымеряют заранее. Первый ряд самый важный. Ему нужно уделить особое внимание. От того, насколько ровно вы его приклеите, зависит качество всей последующей работы. Существенно улучшить адгезию можно, если перед укладкой плоским шпателем нанести клей на тыльную поверхность плитки, а затем счистить его обратно в емкость.

Следующие ряды опираем на первый и клеим аналогично. Не замешивайте и не наносите клея на стену больше, чем успеете облицевать за время, указанное на упаковке. Обычно это от 40 мин. до 1 часа. Вертикальность и отсутствие выступаний контролируется пузырьковым уровнем.

Ширину шва между плитками контролируют с помощью специальных крестиков. Их зажимают по углам плиток по четыре штуки на каждый угловой стык. Отклонения геометрических размеров плиток или ошибки при их размещении на стене приходится компенсировать с помощью клинышков.

Обычно угловые плитки приходится подрезать. Это делают при помощи ручного плиткореза или станка с кругом по камню с подачей воды. Последний вариант технологичнее и обеспечивает более высокое качество работ. Использование вместо станка болгарки небезопасно, сопровождается повышенным шумом и выделением в воздух рабочей зоны огромного количества пыли. Отверстия в плитке лучше делать заранее, для этого существуют специальные сверла и фрезы.

Пропущенный нижний ряд клеится перед угловыми плитками. Направляющий профиль нужно снять заранее. Угловые плитки нужно клеить, когда основные плоскости сопрягаемых стен уже облицованы. Иначе трудно угадать с их размером и правильно выполнить подрезку. Если вы обрамляете края угловых и крайних плиток наружными или внутренними углами, эти элементы надеваются на первую угловую плитку заранее.

Особенности устройства покрытий пола из плиток

Укладка плитки на пол также выполняется по выровненной поверхности. Маяки выставляются аналогично. Набрасывать раствор здесь не нужно. Приготовленная смесь для стяжки заливается между маяками и протягивается правилом.

Укладка плитки начинается от порога в ванную. Крайние плитки нужно расположить так, чтобы по стыку с соседними стенами от них отрезалось всего несколько сантиметров. Это делается потому, что прямой угол между сопряженными стенами в наших квартирах встречается редко и отклонения нужно компенсировать. Если оставить вдоль стены узкую полоску, конусная подрезка будет очень заметна.

При наклеивании плитки для пола обходятся без направляющего профиля, а в качестве ориентира натягивают нить. Но если не уверены в своих силах, лучше прикрутите его к полу. По нанесенному по стяжке клею зубчатым шпателем формируется рельеф. Плитка прижимается и пристукивается резиновым молоточком. Горизонтальность и отсутствие выступаний контролируется пузырьковым уровнем.

http://youtu.be/PCw2v5sEcGk

Затирка плиточных швов

Разведенную согласно инструкции затирочную смесь втирают в швы между плитками резиновым шпателем. Излишки удаляются влажной губкой. На следующий день поверхность плитки отмывается от присохшей затирки влажной ветошью.