Укладка кафеля своими руками

Каждый человек хочет, чтобы в его доме все было идеально, но далеко не всегда есть силы и время, чтобы привести все в такое состояние. Иногда вы заходите в ванную и понимаете, что она далека от совершенства. Где-то налет, под краном ржавчина, и отмыть их уже не представляется возможным, тут еще и потрескался кафель, а там вовсе отвалился. Тогда вы понимаете, что нужно что-то с этим делать.

Оформление ванной комнаты кафелем – самый распространенный и удобный вариант, т.к. материал легко устанавливается и имеет хорошие влагостойкие характеристики.

Ничего, кроме ремонта и укладки нового кафеля, не остается, но как происходит укладка кафеля своими руками? Рассмотрим, как это делается.

Некоторые особенности

Как и любые ремонтные работы, укладка плитки состоит из нескольких этапов:

1. Снятие старой плитки и подготовка черновой поверхности.
2. Выравнивание стен.
3. Выравнивание пола.
4. Замер помещения и приобретение плитки.
5. Укладка плитки.

Итак, первый шаг – снятие старого кафеля самостоятельно и подготовка черновой поверхности под укладку.

1. 

   При наличии перфоратора, можно удалить старую плитку достаточно быстро.

   Нужно снять всю сантехнику, шкафчики, т.е. все, что может помешать работе. Когда все убрано, можно приступать к демонтажу старой плитки. Как работать с зубилом и молотком, пожалуй, объяснять не нужно, с их помощью следует отбить плитку. Если есть перфоратор, можно выполнить эту процедуру и с его помощью. После удаления плитки нужно избавиться и от старого раствора или клея, это делается тем же инструментом.

2. Теперь можно браться за подготовку поверхности. Это, пожалуй, самый важный момент во всей процедуре укладки, ведь правильно подготовленная ровная поверхность – это залог качественного результата. Даже если вы не имеете опыта в укладке плитки, нужно очень постараться, чтобы криво положить ее на ровной поверхности.
3. Далее нужно обратить внимание на штукатурку: если она плохо держится, имеются трещины или она попросту осыпается, нужно снова прибегнуть к помощи упомянутого инструментария и избавиться от нее вплоть до кирпичной кладки.

Что происходит дальше?

Если поверхность отштукатурена качественно и нет таких проблем, то следует переходить к замерам.

1. 

   Углы стен проверяют с помощью угольника. Если угол стены не равен 90 градусам, то производится дополнительное выравнивание.

   Проще всего проверить вертикальность стен с помощью отвеса, это элементарное приспособление, но при этом очень точное – обычный длинный шнурок, внизу которого привязывается груз.

2. Шнурок растягивается на всю высоту стены, закрепляется сверху, далее смотрите, насколько стена отклоняется от вертикали, если это отклонение больше нескольких миллиметров, нужно ее ровнять с помощью штукатурки. Не стоит думать, что это неважно, принцип «и так сойдет» еще никому не помогал. Например, вы кладете плитку, вроде в процессе все ровно, но в итоге после укладки ровного первого ряда получается щель шириной в 2 пальца, и это хорошо, если на первом, а не на последнем.
3. Итак, когда одна стена проверена с помощью отвеса, нужно взять угольник и измерить перпендикулярность стен друг другу. Если угол не равен 90 градусам, нужно тоже штукатурить. Штукатурить следует по простой причине: если вы захотите поставить в этот угол что-то прямоугольное, например, ванну, и стена не будет соответствовать 90 градусам, вас ждет разочарование.
4. Далее нужно посмотреть, нет ли на стене вогнутостей и выпуклостей, проверить это можно с помощью шнурка, натянутого от стены к стене, если есть отклонения, даже самые небольшие, лучше от них избавиться.

На полу порядок действий тот же, что и со стенами, нельзя допускать никаких неровностей. Необходимо проверить его на горизонтальность правилом или обычным строительным уровнем. Если пол будет завален, в итоге получится та же щель, которую нужно будет заделывать, и той идеальности, о которой шла речь в начале, не получится.

Следующий шаг: выравнивание стен

Для выравнивания стен потребуются следующие инструменты:

• дрель и насадка для замешивания смеси;
• емкость, в которой она будет замешиваться;
• шпатели – большой и маленький, один для того, чтобы растягивать смесь по стене, второй – чтобы накладывать ее на большой шпатель;
• терка и кельма для затирания поверхности при использовании раствора из цемента и песка.

При работе с цементно-песчаным раствором он набрасывается на стену с помощью кельмы и затирается с помощью терки круговыми движениями до получения ровной поверхности, затем прикладывается уровень для проверки. Такой способ подходит только для небольших поверхностей с небольшими отклонениями.

Для того чтобы выровнять большую поверхность, используются так называемые маяки (специальные рейки).

Схема установки “маяков”.

Они закрепляются на стене вертикально и выравниваются в то положение, которое необходимо, таким образом определяется и толщина слоя. В случае работы с маяками потребуется еще и правило, с его помощью удаляются излишки раствора.

Работа с рейками тоже не отличается большой сложностью, нужно закрепить их вертикально на стене, затем взять уровень и регулировать их положение. Прижимайте их до тех пор, пока из-под них не начнет выходить раствор. Если его мало, то с помощью шпателя добавляем немного и снова проверяем уровнем. Чтобы рейки не отваливались, можно закреплять их с помощью строительного гипса, его можно приобрести в любом строительном магазине. Совет: не разводите много, потому что он очень быстро затвердевает.

Когда одна рейка стоит правильно, то есть по уровню, нет никаких отклонений, в углах на той же стене вбивается по три гвоздя внизу, вверху и посередине, натягиваются шнурки, по этим шнуркам расставляются остальные рейки, расстояние между ними не должно превышать 2 м.

После того как гипс затвердел, гвозди и шнурки снимаются, можно начинать оштукатуривание. Раствор набрасывается на стену, правилом снимается лишнее. Самое главное в этом способе – правильно расставить рейки, тогда результат будет качественным.

Третий шаг: выравнивание пола для укладки кафеля своими руками

Когда работы со стенами окончены, можно переходить к полу. Проще всего выровнять пол с помощью обычного раствора песка и цемента.

Схема устройства облицовки полов в ванной комнате и туалете.

Технология заключается в следующем: пол разделяется на несколько прямоугольников, ставится опалубка, эта часть заливается раствором на определенную высоту, затем раствор растягивается до ровной поверхности, после высыхания заливается следующая часть и так до конца. Если помещение небольшое, можно заливать сразу весь пол.

Есть и другой способ, который отличается по своей технологии от предыдущего. Он заключается в использовании специальной самовыравнивающейся смеси. Рекомендации по использованию этой смеси (максимальная высота заливки, пропорции) можно прочитать на упаковке.

Для того чтобы увеличить сцепление со старой поверхностью, нужно загрунтовать ее. Процесс практически такой же, как со стенами: расставляются маяки, по ним заливается смесь.

Отбить необходимые высоты для установки маяков можно с помощью гидроуровня. Это приспособление работает по принципу сообщающихся сосудов – уровень воды с обеих сторон всегда будет на одной высоте. После того как высоты отбиты, можно заливать, начиная с дальнего угла помещения.

Предпоследний шаг: замер помещения и приобретение кафеля

Когда все подготовительные работ для укладки окончены, нужно замерить все помещение, пол и стены отдельно.

После замера можно идти в строительный магазин и покупать керамическую плитку. Замеры нужно производить отдельно, так как плитка для стен и пола – это две совершенно разные категории, основное их отличие заключается в прочности. Напольная плитка, конечно, гораздо крепче, нежели настенная, а кроме того, первая отличается своей шероховатой поверхность, которая делает поверхность плитки менее скользкой.

Вся плитка отличается калибром и тоном. Калибр – это, проще говоря, размеры. За этими показателями нужно очень внимательно следить при покупке, на упаковках плитки все написано, смотрите на надписи и не ошибетесь.

Кроме того, покупая плитку, нужно брать ее с запасом, лучше взять лишнего, чем меньше. Это связано с тем, что в дальнейшем, если вдруг материала не хватит, вы можете прийти в магазин и обнаружить, что нужной плитки нет: она может быть раскуплена, тогда придется ждать долгое время. А бывает и такое, что какой-то вид вовсе снимается с продажи, тогда придется брать кафель, который отличается по цвету.

Последний этап: укладка кафеля на пол

Когда все привезено домой, можно, наконец, приступать к самой укладке.

1. Сначала делается клеевой состав. Для замешивания клеевого состава потребуется дрель со специальной насадкой-миксером. В емкость набирается вода, в воду постепенно насыпается смесь и в то же время размешивается. Готовая смесь не должна быть очень жидкой, так как в этом случае плитка поплывет вниз по стене. Однако и слишком густую тоже не стоит замешивать, это будет чревато тем, что клей будет плохо растягиваться по плитке. Когда состав замешан, переходим к плитке.
2. В первую очередь облицовываются стены. Начинать нужно от пола. Следует качественно положить первый ряд, от этого зависит результат всей работы. Если первый ряд не будет ровным, все остальные тоже будет сложно вывести в уровень. Чтобы первый ряд был правильно уложен, можно положить тонкую рейку под низ и выровнять ее по уровню.
3. Для начала кладется первая плитка, проверяется уровнем, затем вторая, снова прикладывается уровень, но уже к двум плиткам сразу, и так далее. Для контроля горизонтали рядов по краям стены можно прибить рейки, в них забить гвозди на одинаковой высоте и натянуть шнурок.

Некоторые рекомендации

Порядок кладки кафельной плитки.

Сама технология и схемы укладки кафеля своими руками не отличаются особой сложностью – на нижнюю поверхность кафеля намазывается клей, затем с помощью зубчатого шпателя он равномерно растягивается по плитке, после чего плитка прижимается к стене. То же самое делается и с остальными плитками.

Толщина шва между плитками не должна быть больше 4 мм. Зазор – это обязательный нюанс, нельзя пренебрегать им, так как при нагреве материал расширяется, поэтому могут возникнуть различные сколы и трещины. Обязательно правильность кладки проверяется строительным уровнем по горизонтали и по вертикали.

Зачастую не получается положить кафель целым на крайний ряд, тогда он подрезается с помощью плиткореза. Если необходимый кусочек совсем мал, можно использовать болгарку.

Принцип кладки на пол практически идентичен:

1. Начинать необходимо с дальнего угла помещения и двигаться к выходу. Чтобы положить кафель ровными рядами от стены к стене, снова натягивается шнурок.
2. Для проверки горизонтали опять же используется уровень, главное – чтобы не было даже малейших отклонений.
3. Клей наносится на нижнюю часть плитки, она прижимается к полу, можно подбивать ее с помощью рукоятки кельмы или силиконовой киянки. Прижимать плитку нужно до тех пор, пока она не поравняется с натянутым шнурком. Если она провалилась, нужно ее поднять и положить больше клея.

После окончания кладки и высыхания кафель тщательно протирается сухой тряпкой, после чего нужно зафуговать швы. Покупая фугу, лучше не скупиться, так как дешевая затирка обычно некачественная и со временем под воздействием влаги будет растекаться или разрушаться.

На этом все работы завершены. Это нелегкая задача, но сэкономленные средства стоят того, а работа, сделанная своими руками, радует глаз намного больше.