16-07-2014

Как самостоятельно класть плитку в ванной?

Как самостоятельно класть плитку в ванной?

Ремонт дома своими руками — это не просто интересный процесс, позволяющий повысить качество быта и разнообразить повседневность, но еще и немалые вложения. Чтобы эти вложения немного уменьшить, можно весь процесс взять в свои руки. Один из самых сложных элементов — это ремонт в ванной комнате, в частности, важно детально знать, как уложить кафель.

Плитка в ванной комнате

Перед кладкой необходимо очистить поверхность от всех видов отделки, а затем выровнять грунтовкой.

Ванная комната и ее ремонт

Плитку в ванной класть не сложно, но при этом нужно соблюдать целый ряд нюансов, которые заставляют четко фиксировать каждый шаг, при этом размер плитки не имеет значения.

Перед приобретением материалов нужно помнить, что с уменьшением размеров повышается кропотливость работы, а крупная плитка смотрится слишком массивно, поэтому для ванной комнаты оптимально приобретать средние варианты, причем не исключены канты (узкие плитки).

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап работы

Для работы вам понадобятся:

Параметры армирующей сетки

Параметры армирующей сетки.

  1. Перфоратор.
  2. Шпатель стальной.
  3. Грунтовка и валик.
  4. Рубероид и горелка.
  5. Рулетка.
  6. Теплый пол.
  7. Армирующая сетка.
  8. Шуруповерт.
  9. Шпатель деревянный.
  10. Шпатлевка.
  11. Стяжка самовыравнивающая.

После очистки стен от старого покрытия (будь то обои, плитка или краска) сразу укладывать на них новое не получится, т.к. приобретенные со временем неровности не позволят. Оптимальным вариантом для очистки станет использование перфоратора, причем высокая мощность и какие-либо особенные показатели не требуются, поэтому можно использовать даже недорогой китайский.

Стены и пол счищаются до самого основания, которое при этом не должно быть повреждено. Для обеспечения качественного выполнения работы нужно перфоратор держать под углом 45° или более острым, в зависимости от обстоятельств. Трубопровод нельзя затрагивать ни при каких условиях, поэтому потребуется выполнять работы максимально точно.

После того как стены очищены, нужно покрыть их грунтовкой. Нередко первый слой просто впитывается, поэтому нужно использовать еще один. В данном случае грунтовка нужна для качественной сцепки основания и прилегающих к нему материалов, но иногда мастера опускают этот момент.

Схема гидроизоляции пола и стен в ванной комнате

Схема гидроизоляции пола и стен в ванной комнате.

Ко всем стенам монтируется армирующая сетка, суть которой не столько в обеспечении прочности, сколько в удержании шпатлевки на своем месте. На практике без нее можно обойтись, но тогда выравнивание стен поднимется в цене в несколько раз. Монтаж производится на 4 шурупа (с дюбелями) по периметру и еще по 1 в центр (описание касается каждого квадратного метра).

В большинстве комнат гидроизоляция не требуется, но в ванной без нее не обойтись. Плитка обладает неплохими водозадерживающими свойствами, но при этом не идеальными, поэтому потребуется рубероид. Застилается не только сам пол, но и нижние 5-6 см от стен, которые и будет занимать стяжка. После того как рубероид уложен, нужно его прижечь при помощи горелки, чтобы оплавить все места стыков. Примерно сутки нужны на полную готовность к следующему этапу, но если в помещении температура выше +30°С, а проветривание организовано на достойном уровне, то уже через 12-15 часов можно продолжать.

Теперь стены заделываются шпатлевкой. Не нужно делать никаких резких движений или стараться закончить побыстрее, т.к. армирующая сетка этого не даст. Втирать следует достаточно плавно и последовательно, при этом обоснованно применяя силу для прохождения раствора. Именно таким образом можно добиться максимальной скорости выполнения работы. В самом конце деревянным широким шпателем снимаются излишки раствора и используются на других стенах или вовсе пускаются в качестве издержек.

А пока стены твердеют, нужно заняться полом. На пол в ванной в 21 веке почти все укладывают подогреваемое основание. Для ванной комнаты лучше использовать инфракрасные полы, т.к. они почти не подвержены воздействиям даже при условии затопления, а греют не хуже водяных. После того как все укрепления зафиксированы, а качество стыков проверено, можно заливать самовыравнивающую стяжку. Для ее засыхания нужно до 5 дней, в течение которых нельзя ни в коем случае беспокоить раствор.

Вернуться к оглавлению

Уложить плитку в ванной

Вам потребуется:

Схема стяжки пола

Схема стяжки пола.

  1. Клей.
  2. Кафель.
  3. Шпатель ребристый.
  4. Перфоратор с насадкой для растворов.
  5. Ведро пустое.
  6. Грунтовка с валиком на длинной ручке.
  7. Рулетка.
  8. Плиткорез.
  9. Профиль направляющий.
  10. Шуруповерт.
  11. Уровень.

После всех подготовительных шагов можно переходить к вопросу, как уложить кафель в ванной комнате и с чего лучше начинать. А начинать лучше с замеров фактического поля действия на стенах. Обычно высота составляет 2,7 м, но могут быть исключения. После этого замеряется плитка и выводится точное количество плитки до потолка, а то число, что остается за запятой, нужно отбросить. После этого высчитывается высота, которая фактически будет заниматься целыми плитками — именно она и будет рабочей.

А пока идут расчеты, сохнут предварительно покрытые грунтовкой стены. Если вначале можно было обойтись без грунтовки, то тут такое упущение недопустимо, ибо качество сцепки плитки со стеной будет минимальное. Грунтовка одновременно прибьет остатки пыли и вместе с этим подготовит поверхность для работы.

На отмеченной высоте привинчивается на шурупы направляющий профиль (аналогичный используется на навесных потолках). Монтаж профиля происходит при помощи рулетки и уровня, благодаря которым он четко фиксируется на нужной высоте и не имеет даже малейшего скоса. Использование дюбелей не обязательно, т.к. профиль потом будет демонтирован.

Далее замешивается клеевой раствор. Чтобы не было комочков, в емкость сначала заливается вода, а уже потом засыпается смесь. По консистенции и внешнему виду он очень похож на цемент, хоть таковым и не является. Замес происходит при помощи того же перфоратора, только уже с насадкой для растворов.

Виды укладки плитки

Виды укладки плитки.

На стену клей наносится зубчатым шпателем по площади, в 1,5 раза превышающей нужную. Размазывать его нужно до равномерного слоя, чтобы обеспечить высокое качество сцепки. В случае, когда плитка плоская, этого достаточно, но на стены чаще всего идут внутриполостные варианты, поэтому и их тоже нужно заполнить клеем. Заполнение должно пройти таким образом, чтобы между клеем и плиткой не оставалось воздушных пазух, т.к. они будут играть при смене температуры и за 1-2 десятилетия расшатают плиту, после чего она отвалится.

Крепление плиты производится сразу на нужное место впритык к соседней или к краю, а зазор между ними делается при помощи специальных пластмассовых крестиков. После того как плита уложена, ее нужно осторожно добить резиновым молотком, чтобы при этом не пустить трещины в самой керамике или в покрывающем ее лаке.

Каждая последующая укладывается аналогично предыдущей, после чего оставляется в покое для высыхания клея. В самом конце, когда плиты уже крепко держатся на своих местах, можно снимать профиль, при помощи рулетки и плиткореза делать нужные отрезы и таким же способом фиксировать их на выбранных позициях.

Работа с полом обстоит почти так же, только не потребуется направляющий профиль, а работа может начинаться не с любой заинтересовавшей точки, а сугубо от противоположного от двери конца ванной. Чтобы укладывать кафель в ванной на полу, нужно каждый отдельный элемент проверять уровнем, т.к. недопустим даже маленький скос.

Вернуться к оглавлению

Завершение работы

Необходимые инструменты и материалы:

  1. Шпатель резиновый.
  2. Затирка.
  3. Губка.
  4. Вода.

В самом конце при помощи специальной затирки осторожно заделываются все щели в плитке. Насколько сложно было выложить кафель, настолько просто завершить всю работу, т.к. после замешивания густая пастообразная смесь наносится резиновым мастерком на нужное место и размазывается.

После окончания работы все нужно оставить на сутки, а затем при помощи смоченной в проточной воде губки снять излишки затирки. На этом работа завершена, а экономия на мастерах в зависимости от местности и сложности работы достигает 50%.